Bangkirai alátétfából jelenleg 45x70 keresztmetszetet tudunk ajánlani. A vasszerkezet és a bangkirai egyébként nem fér meg jól egymással. A bangkirai fa nedvei az acélt erősen korrodálják, ezért csak rozsdamentes csavarokkal ajánljuk rögzíteni egyéb esetekben is és az acél szerkezettel való közvetlen érintkezést el kell kerülni. Természetesen, ha a terasza rozsdamentes szerkezetű, úgy ez a probléma nem áll fenn, vagy inkább Thermowoodot ajánlunk e- célra.

Amennyiben a terasz felületes sík és sima, úgy legpraktikusabb megoldásként a „trópusi fa járólap”-ot tudom ajánlani. Ez egy műanyag hordozótálcára készen összeszerelt 30x30 cm nagyságú fa "járólap", mely lapok egymáshoz való rögzítés végett széleiket rögzítő vájatokkal-karmokkal rendelkeznek. Esetleg hasonló, de olcsóbb megoldás a 45*45 méretű, fa hordozójú "járólapunk". Ezek a termékek trópusi fából vannak, így gyakorlatilag örök életűek kezelés nélkül is. A színtartás, színfrissítés végett lehet csak érdemes időnként Bankgkirai-olaj kezelést végezni. Ugyan áruk 10-18 e Ft/m2 közt alakul, de lerakásukhoz semmiféle szakismeret nem szükséges, legfeljebb akkor, ha a szélső elemeket a terasz méretéhez vágni szükséges. Így a szakember jelentős költsége megspórolható vagy csökkenthető. A víz a hordozórács résein elfolyik, a felület könnyen tisztítható, akár a lapok felemelésével évente nagytakarítás végezhető a felületen. Kopásnak kevésbé kitett teraszra ThermoWood hőkezelt fenyőt ajánlok. Ez mint alapanyag árban fele-két harmada a trópusi fajoknak. Tartóssága azonos mértékű, de puhább és színe – kezelés nélkül – hamar ezüstszürkévé patinásodik. Ez a termék hosszú szálakban van, lerakása szakértelmet igényel. A lerakás költsége jellemzően az alapanyagköltség fele. Bejáratok, forgalmas folyosók fedésére inkább a kopásállóbb trópusi fát ajánljuk, de medence köré, kerti útnak, terasznak a ThermoWood is tökéletes. A kivitelezéshez partnercégünket a PezoWood Kft.- ajánljuk, akik kérésre helyszíni felmérést végeznek, így az alapanyagra cégünk, a munkára pedig ők tudnak pontos határidőt és mindent tartalmazó árajánlatot. Referenciáik a www.pezowood.hu cím alatt megtekinthetők. Kérem nézze meg, érdemes!!! A fenyő, vagy más hazai fajokból készült burkolat ugyan olcsóbb, de kb. 5 év alatt a felületkezelés igénye miatt költségszintje eléri a ThermoWood vagy trópusi fák költségszintjét. Az élménybeli különbség pedig már az első naptól fájó szívvel emlékezteti tulajdonosát gazdaságos döntése hátrányaira. Kínálunk ugyan gyalult deszkát ami erre a célra is megfelelő lehet, de ezt járófelületnek nem ajánljuk. A kivitelezés költsége alig olcsóbb, mint a minőségi fa burkolatoknál, az eredmény viszont egészen más. Fán kívüli megoldásként a beton járólapok jöhetnek szóba a bitumenfelület felett. Ilyen termékeket a többek közt a Leier, Semmelrock cégek készítenek és a térkőhöz hasonlóan simított apró szemcsés dolomit- vagy bazaltterítésre rakják. Ragasztásuk súlyuk révén nem szükséges. E termékeket cégünk nem forgalmazza, így árinformációval sajnos nem tudok szolgálni. Remélem válaszadásom kielégítő volt és kárpótolni tudta a késedelemért. Ha bármi egyébben segíthetek, keressen bizalommal!

Az alábbi fa teraszburkolási lehetőségeket ajánlom: 1.Trópusi fa járólap: Ez egy műanyag hordozótálcára készen összeszerelt 30x30 cm nagyságú fa "járólap", mely lapok egymáshoz való rögzítés végett széleiket rögzítő vájatokkal-karmokkal rendelkeznek. Esetleg hasonló, de olcsóbb megoldás a 45*45 méretű, fa hordozójú "járólapunk". Ezek a termékek trópusi fából vannak, így gyakorlatilag örök életűek kezelés nélkül is. A színtartás, színfrissítés végett lehet csak érdemes időnként Bankgkirai-olaj kezelést végezni. Áruk 10-18.000 Ft/m2 közt alakul, de lerakásukhoz semmiféle szakismeret nem szükséges, legfeljebb akkor, ha a szélső elemeket a terasz méretéhez vágni szükséges. Így a szakember jelentős költsége megspórolható vagy csökkenthető. A víz a hordozórács résein elfolyik, a felület könnyen tisztítható, akár a lapok felemelésével évente nagytakarítás végezhető a felületen. 2.Kopásnak kevésbé kitett teraszra ThermoWood hőkezelt fenyőt ajánlok. Ez mint alapanyag árban fele-két harmada a trópusi fajoknak. A burkolat, párnafa és rozsdamentes csavarok ára együtt 7.500 Ft/m2 körül alakul. Tartóssága a trópusi fákkal azonos mértékű, de puhább és színe – kezelés nélkül – hamar ezüstszürkévé patinásodik. Ez a termék hosszú szálakban van, lerakása szakértelmet igényel. A lerakás költsége jellemzően az alapanyagköltség fele. Bejáratok, forgalmas folyosók fedésére inkább a kopásállóbb trópusi fát ajánljuk, de tetőtéri teraszhoz, medence köré, kerti útnak a ThermoWood tökéletes. 3.Talán legdrágább, de legexkluzívabb a trópusi fafajok hosszú szálaiból készült teraszpadlók. Színvilág és ár szerint 11-18.000 Ft/m2 alapanyagköltséggel és 5-6.000 Ft/m2 munkadíjjal kell számolnunk. Lerakásuk különleges anyagismeretet és szakértelmet igényel. 4.Világos, fenyő színben alternatív megoldás lehet még a vörösfenyő stégpadló. Felülete kivitele hasonló a trópusi és Thermowood teraszburkolatokéhoz, de színe világos fenyő. Megfelelően kemény, kopásálló, de felülete mind tartósság, mind színtartás végett Kültéri-olaj felületkezelést igényel. Az alapanyagok ára 7.000 Ft/m2 körül alakul. A kivitelezéshez partnercégünket a PezoWood Kft.- ajánljuk, akik kérésre helyszíni felmérést végeznek, így az alapanyagra cégünk, a munkára pedig ők tudnak pontos határidőt és mindent tartalmazó árajánlatot. Referenciáik a www.pezowood.hu cím alatt megtekinthetők. Kérem nézze meg, érdemes!!!

A trópusi fa járólapokból fajtától függően 25 m2 költsége 330-420 e Ft. Ekkora mennyiség esetében azonban szállítási feltételeink alapján már 15% kedvezményt adunk, így ez Önnek csak 280-357 e Ft költséget jelent. E termék előnye, hogy lerakáshoz szakismeret nem szükséges. Egyszerűen egymásba pattintható műanyag hordozón vannak a fa járólapok. Ha a szegélyekhez a széleket vágni kell, úgy szükség lehet azonban még egy körfűrész és csavarhúzó használatára. Thermowood padlóink hosszú szálakban vannak, ezeket méretre kell vágni és párnafákra lehet rögzíteni. 25 m2 költsége 240 e Ft körül várható, de itt még további kb. 80 e Ft munkadíjjal is számolni kell. A kínált burkolatok egyike sem igényel felületkezelést, de a színtartás és jobb takaríthatóság érdekében lehet kezelni. E célra is kínálunk speciális olajokat és tisztítószert. Ha pontosabb árajánlatot szeretne, szakértő kivitelező csapatunk meglátogatja Önt felméri a feladatot és ezt követően részletes ajánlatot tudunk adni Önnek.

Egy burkolólappal fedett sík felületnél nincs kedvezőbb trópusi fa járólapjaink alá. Ön csak ráteszi a felületre a fa járólapokat és kész a dekoratív és tartós fa padlóburkolat. Esetleg csak a terasz szélein lehet szükség a méretre vágásra, ha a burkolat a falszélekig fut, de ez egy kézi kör- vagy dekopírfűrész és egy csavarhúzó (rögzítőcsavarok vágás előtti eltávolítása miatt) segítségével egyszerűen megoldható. A 30x30 méretű elemek műanyag hordozón vannak és széleiket egymásba pattintva folytonos felület képezhető belőlük. A 45x45 lapok felületi elemeit fa alátétlécek rögzítik, melyek nem kapcsolódnak a szomszédos elembe. Ettől függetlenül a kész felület ugyanúgy folytonos lesz, de itt a lapok egymástól való elmozdulása ellen nem véd rögzítés. Az árkülönbségek leginkább a különböző fafajok alapanyagár különbségéből ered. A teak drágább, míg a bangkirai fa olcsóbb. A 45x45 méretű lapok a műanyag hordozó hiánya miatt olcsóbban. A többi kisebb árkülönbségek csak a különféle beszerzési időpontok eltérő beszerzési áraiból erednek, a termék minőségével nincsenek összefüggésben. A lapok teherbírására pontos adattal nem tudok szolgálni, de egy laponkénti 100 kg terhelés nem jelenthet problémát. Valószínűleg ennek sokszorosával is terhelhetők. Egyébként a kérdés jó, utána fogok nézni a terhelhetőségnek és amint lesz adatom pontosítok. E termék – un. apróáruink - szállítása olcsóbb és rugalmasabb, mint a honlapon szereplő általános szállítási díjak és feltételek. Rendelés esetén a szállítási időpontra és árra egyedi, kedvezőbb ajánlatot adunk.

Teraszára ThermoWood padlót, vagy trópusi fa padlót tudok ajánlani termékeink közül. A ThermoWood puhább, így kevésbé kopásálló, de egy átlagos terasz (ha nem főbejárat) igénybevételének tökéletesen megfelel. A trópusi fák esetében több fafaj is szóba jöhet. Közös jellemzőjük, hogy nagyon nehéz, kemény fák, kopásnak erősen kitett helyen is alkalmazhatók. Áruk azonban magasabb, feldolgozásuk nehezebb, komoly szakértelmet igényel. A ThermoWood teraszburkolat az alátét párnafákkal, csavarokkal 10-11 e Ft/m2 anyagköltségű, de ez a keletkező hulladék mennyiségétől erősen függ. A feldolgozás költsége kb. 2-3 e Ft/m2, de az Ön által írt viszonylag kis felület esetén a kiszállás költsége ezt a díjat jeletősen megnövelheti. A kivitelezés tekintetében pontos árajánlatot és határidőt a www.pezowood.hu címen tud kérni.

A célnak bármilyen hagyományos parketta megfelel, illetve a jobb minőségű laminált parketták is bírják az enyhén nedves felmosás igénybevételét. Természetesen a "vizes" felmosás a fa felületek esetében csak nedves, nem pedig áztató vizes legyen, mert a természetes fa felületekre és a laminált parketták faalapú hordózójára is rossz hatású az áztatás. Cégünk a BEFAG minőségi készparketták forgalmazója. Ha megadja a burkolandó felületet méretét, a kívánt színt, vagy fafajt, úgy szívesen teszünk ajánlatot. Meg kell azonban jegyeznem, hogy a BEFAG, mint gyártó az általam leírt véleménnyel szemben óvatosabban fogalmaz és csak az alábbiakra vállal garnaciát (idézett részlet forrása www.befagparkatta.hu termékinformációk): "A készparketta száraz vagy alig nedves legfeljebb ködnedves ruhával tisztítható, de használata során óvni kell a nedvességtől. Felmosni tilos! "

A ThermoWood teraszpadlót ThermoWood párnafákra lehet rögzíteni. A rögzítés lehet rejtett az áruházunkban megtalálható "Tigrisfog" rögzítő alkalmazásával, vagy lehet látszó a padlók felületébe fúrt rozsdamentes és barnított felületű csavarokkal. Mindkettő esztétikus kivitelezést tesz lehetővé, de különösen rövidebb szálak lerakása esetén talán szebb a rejtett rögzítés. A fogadó talajfelületnek döngöltnek kell lennie a későbbi sülyedés elkerülésére. A talajra 40x40 betonlapokat javaslok lehelyezni, rájuk U alakú rögzítőket csavarozva. Az U profil mérete a párnafák vastagságához illeszkedő legyen. Ezekben az U profilokban futnak majd a párnafák, és ezek segítségével lehet a szintetezést is egyszerűen megoldani. A párnafák gerinctávolságát 600 mm-re javaslom állítani. A könnyebb érthetőség végett küldök fényképeket is. A diófa körül a fa későbbi növekedését figyelembevéve kell kialakítani a hézagot. Feltehetően az 100 mm lyukátmérő megfelelő. A fa törzse és a ThermoWood széle közti részt nagy szemű mosott folyami kaviccsal javaslom a ThermoWood szintjéig kitölteni.

Sajnos nem tudok érdemben szaktanácsot adni az aljzat tekintetében. Nehezen tudom elképzelni a megfelelő és biztosan vízzáró megoldást. A faház padozata is fa, vagy az beton? Egy korábbi válaszomban írtam már, hogy saját vendégházam zuhanyzója olajfestékkel lefestett OSB lap, az illesztéseknél szilikonos tömítéssel vízzárva. Nekem teljesen jól bevált. A zuhanyfülke plexi falai forgácslapcsavarral lettek nálunk is a fa fogadófelülethez rögzítve. Ez teljesen stabil megoldás. Fontos, hogy a festés és a szilikonos tömítés minősége olyan legyen,. hogy a fa, vagy OSB felületet áztató vízterhelés ne érje. Hosszú távon nem viseli se a fa sem az OSB jól az időszakos vízhatást, különösen, ha nem tud kiszellőzni és gyorsan száradni.

Megközelítőleg a következő mennyiségekre lenne szükség az Ön által megadott felületre optimális kihozatal esetén. Az anyagszükségletet nagymértékben befolyásolja a terasz kontúrja (egyenes vagy íves, négyzet, téglalap vagy szélsőséges esetben amorf) valamint a járófelület elemei hossztoldhatóak-e vagy sem? Amennyiben ragaszkodik a toldásmentes kivitelhez, akkor pedig a rendelkezésre álló szálanyag hosszmérete! Járófelület 70 m2 Erdei fenyő Thermowood-D (215 C-on hőkezelt) kétoldalt csúszásmentesített járófelület Méret: 25x142x4200mm Szükséges mennyiség: minimális esetben is 115 szál. Ár: 4 414 Ft+ÁFA/szál Összeg: 507 610 Ft+áFA Párnafa - alépítmény (Erdei fenyő Thermowood-D 215 C-on hőkezelt) Lerakása 50 cm-es tengelytávolsággal számolva + (osztásközök száma + 1 szál)! Méret: 40x60x4200mm Szükséges mennyiség: 36 szál Ár: 3 149 Ft+ÁFA/szál Összeg: 113 364 Ft+ÁFA. Látszó rögzítéssel (ebben az esetben a járófelületen a csavarfejek láthatóak, azonban antikolt felületű rozsdamentes SPAX-D csavarokat forgalmazunk, amelynek a színe nagyon jól illeszkedik a Thermowood hangulatához!!! ) SPAX-D antikolt felületű csavar (2 db csavar/csomópont) Négyzetméterenként 14 darab csomópont = 28 db csavar Összesen: kb. 2 000 db Ár: 52 Ft+ÁFA/db Összesen: 104 000 Ft+ÁFA Rejtett rögzítéssel (ebben az esetben felülről nem látunk rögzítő elemet) "Tigriskarom" + csavar (1db karom+csavar/csomópont) Szükséges mennyiség: kb. 1000 db Ár: 258 Ft+ÁFA/db -tigriskarom+csavar együtt Összesen (karom+csavar): 258 000 Ft+ÁFA. Felületkezelő anyag PNZ Thermowood olaj (pigmentált növényi olaj a faanyag természetes szürkülése ellen) - 2 rétegben kell ecseteléssel felvinni, és a 2 réteg között 24 óra száradási időt hagyni! Kiadóságga: kb. 10m2/liter. A termék élettartama 5 év!!! Szükséges mennyiség: kb. 3db a 2,5L-es kiszerelésből. Ár: 11 070 Ft+ÁFA/db Összesen: 33 210 Ft+ÁFA. A megadott mennyiségeket egy kisebb rátartással szoktunk szállítani, mind a faanyagból, mind pedig a rögzítő szerelvényekből, majd a szerelés után a fel nem használt szerelvényeket, és a teljes 4200mm-es szál faanyagokat (sérülésmentes) jóváírjuk, és visszautaljuk a megrendelő bankszámlájára! A legolcsóbb trópusi fafaj bangkirai fafaj esetén amennyiben az aktuális (a kivitelezés időpontjában) raktárkészletünkből tudunk biztosítani 3970mm-es és 4270mm-es hosszúságú szálanyagot, akkor a teraszhoz szükséges anyagok árait (párnafa 42x70mm-es valamint járófelület 25x142mm-es) kb. 1,4-1,5x-es szorzóval lehetne számolni!!! Bangkirai fafaj esetén csak a látható rögzítés lehetséges, mert a tigrisfogat nem lehet beleütni a trópusi faanyagba. Trópusi fából azonban elérhető több fafaj is raktárról (pl. IPE, Merbau) egy nagyon ötletes és olcsó ("rejtett") I-clip rögzítési móddal! További e-mailekben küldeni fogok az Ön részére fotókat magyarországi thermowood és trópusi faanyagból készült referenciákról! Amennyiben kivitelező cégre lenne szükségük nyugodt szívvel ajánlom a veszprémi partnercégünket a PEZO-WOOD Kft! A referencia teraszburkolatok szinte teljes mértékben az ő kivitelezésükben készültek! Ügyvezető: Szalay Zoltán 06/30/5209837. www.pezowood.hu Remélem tájékoztató árajánlatunk elnyeri tetszését, és megtiszteli cégünket rendelésével! Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel szívesen állok rendelkezésére, illetve szívesen venném egy személyes találkozó lehetőségét bárhol az ország területén!

Egy m2 terasz burkolásához szükséges faanyag költsége kb. 6500 Ft+ÁFA/m2. Ami még jelentős költségtényező szokott lenni az a rögzítés! Mindenféleképpen javaslom rozsdamentes rögzítőszerelvények beszerzését! Mi egy antikolt felületű roszda és saválló SPAX-D csavart szoktunk ajánlani. Ára: 45 Ft+ÁFA/db. Természetesen beszerezhető ennél olcsóbb nem antikolt felületű csavar is! A járóréteg párnafákhoz rögzítéséhez egy 90m2-es terasz esetén (egy kis rátartással) kb. 3000 darab csavarra lesz szükség. 32 darab csavarral lehet számolni négyzetméterenként!!! 32x45= 1 440 Ft/m2+ÁFA. További költségtényező lehet még a felületkezelés. Két rétegben valamilyen felületkezelő anyag felhordása kb. 500-600 Ft/m2+ÁFA! A felületkezelő anyag (pl. pigmentált növényi olaj, a faanyag természetes szürkülése ellen) költsége 350 Ft+ÁFA/m2! Lerakás: párnafa rögzítése betonaljzathoz + járóréteg rögzítése párnafához, kb. 5000 Ft+ÁFA/m2! Összesítve az összes költségtényezőt: Faanyag költsége (párnafa + járófelület): 6 500 Ft+ÁFA/m2 Rögzítőanyag (5x50mm-es SPAX-D csavar): 1 440 Ft+ÁFA/m2 Lerakás (párnafa rögzítése betonaljzathoz + járófelület rögzítése párnafához): 5 000 Ft+ÁFA/m2 Felületkezelő anyag költsége: 500 Ft+ÁFA/m2 Felületkezelés munkadíja: 550 Ft+ÁFA/m2 13 990 Ft+ÁFA/m2 Tehát minden költségtényezőt figyelembe véve (természetesen a felületkezelés eseti költség, mert lehet, hogy a vevő nem kéri a faanyag felületkezelését) a terasz m2 ára, kb. 14 000 Ft+ÁFA/m2!!!

Az Ön által felvázolt megoldás alkalmas a felület vízzáró burkolására. Javaslom Önnek a "Tudástár" menüpontunk alatt található "OSB hidegburkolás (HU)" dokumentum áttanulmányozását, mely a Murexin cég szakirányú állásfoglalását és a szükséges rétegrendek leírását tartalmazza. Fontos azonban felhívnom figyelmét, hogy a kenhető vízszigetelés folytonossággára és különösen a sarkok erősített elasztikus szigetelésére ügyelni kell! Problémát jelenthet még, hogy a nedvesség nem csak kívülről eső formájában, hanem belülről páralecsapódás formájábn is támadhatja a szerkezetet. Feltétlen javaslok alukasírozott melegoldali szigetelőréteg elhelyezését, vagy a párafékazés más módon való garantált biztosítását a szerkezetbe jutó meleg pára hideg oldali kicsapódásának megakadályozására. Fontos lenne egy páratechnikai számítást végeznie a megfelelő szigetelésvastagság kiszámítása végett. Ha nem jár el elég körültekintően a hőzigeteléssel, úgy előfordulhat, hogy télen fűtési szezonban a járolap alatti lehülő OSB rétegen a bellülről kifele áramló meleg pára vízkicsapódást okoz, mely a burkolat deformációját, a csemperéteg és a felületi vízzárás szakadását okozhatja szélsőséges esetben! Ügyelnie kell még a kialakítandó terasz lejtésének biztosítására, mely az OSB alá helyezett párnafákkal oldható meg. Ha ennek a párnafa rétegnek a szigetelés feletti átszellőztetését biztosítani tudja, úgy a lécváz nem csak a szintezés, de a páralecsapódás problémáját is meg tudja szüntetni!

A kaucsuk kitöltéses hézagolást jellemzően hajóépítésben alkalmazzák. Ebben nincs tapasztalatom. Én inkább javaslom a hézagolt illesztést a víznek szabad átfolyást biztosítva a padlón, hasonlóan mint az egyik küldött képen a ThermoWood teraszprofil esetében. Ezt egy felelmelhető elemes padlóként lehet megoldani. A honlapunkon érdemes még a Hortus elemes padlót megnéznie, mely ugyanígy alkalamas lehet - műanyag hordozón előkészítve - egy előre szintezett beton, vagy járólap felületen való fa járószintnek. Szerintem házilagosan ez kivitelezhető, míg a többi képen látható parketták, kaucsuk töltött trópusi fa hajófedélzet, szakember segítsége nélkül nehezen megvalósítható. Fontos, hogy ha látszó rögzítést használ az bármely fa esetében rozsdamantes anyagú legyen, mert a víz hatására a szokásos acél szegek, csavarok rozsdafoltot hagynak maguk után a felületen. Felületkezelésre a PNZ faolaj termékeit javaslom, de mindenképp valamilyen növényi olaj telítőanyag a megfelelő magoldás. A felületi rétegeket képző olajfestékek és lazúrok sokkal nehezebben felvihetők és öregedésük során lepattozhatnak, és egészségre is ártalamsabbak, mint az ajánlott akár gyerekjátékra is festhető PNZ faolaj. A padló esetében zártan illesztett fenyő hajópadlót semmi esetre sem javaslok. Zárt illesztésnél a ThermoWood lehet jó meg oldás, mivel nedvesség hatására fele-negyede mértékben (elhanyagolhatóan) tágul csak a natur fához képest. Ezen belül is a Tilo Thermo Kőris (http://www.xterior.eu/de/produktvarianten/index.asp) a legjobb variáns. Lambéria esetében a szokásos fenyő lambéria is megfelelő lehet, de ebből 20mm-nél vékonyabbat nem javaslok. A lambéria és fal közti légzéteg biztosításáról, illetve KISZELLŐZTETÉSÉRŐL feltétlen gondoskodni kell.

Egyes termékeknél a váltószám a leírásban szerepel, de ahol nem ott javaslom ne számolgasson, hanem e-mailben, vagy telefonon kérje kollégánk segítségét, aki kiszámol mindent Ön helyett. (info@gyopar-trade.hu) Ha még is inkább számolna az sem túl komplikált: A termék szélesség és hosszúság értékét összeszorozva kapja egy db. termék felületét. Célszerűen a szorzás előtt a miliméter méret adatokat váltsa méter értékre. Ha az így kapott m2 felülettel elosztja a termék db. árát, úgy eredményül egy m2 termék árát kapja meg. Pl.: Thermowood-D luc teraszburkoló 28x145x4800 5.643Ft/darab esetében 0,145m a szélesség, 4,8m a hosszúság, így egy db 0,696 m2. 5.643Ft/,696m2= 8.108.-Ft ami egy m2 termék ára. Ha egész pontosak akarunk lenni, úgy ennél valamivel kevesebb, mivel a szálak közt hagyandó házaggal nem számoltunk, a fenti érték teljesen zárt felületre lenne igaz. Ezek a burkolatok mindenféle kezelés nélkül is tartósak (trópusi fa, ThermoWood). Kezelni csak a napfény szinmódoító hatása miatt érdemes, az eredeti szín megóvása érdekében. Kezeletlenül minden fa, a trópusi és a ThermoWood is beszürkül előbb-utóbb. Ez a ThermoWood esetében egy patinás ezüstszürke színt jelent, mely szerintem igen szép, de a legtöbb vevő ragaszkodik az eredeti csokibarna külcsin megőrzéséhez. Ennek érdekében kínálunk speciális pigmentált növényi olajokat, melyekkel a felületet évente-kétévente felfrissítve a barna szín megmarad. Ezek az olajok teljesen környezetbarátak, gyermekjáték kezelésére is használhatók.

Az OSB-t gyakran alkalmazzák építési palánkként, mely során más az OSB-3 kivitelű 6mm vastag lap is képes pár hónapos feladatát tökéletesen ellátni. Az ugyanilyen célra használt 12mm vastag lapok pedig már többszöri használatot is kibírnak. Az Ön által írt vastagságok, egészen biztos, hogy egy átlagosnál nagyobb szélterhelésnek is ellent tudnak állni, biztosan nem az OSB lap, sokkal inkább a tartó oszlopok lesznek/lehetnek a gyenge láncszemek. Rögzítésnek kapupánt csavart és nagyobb lapos alátétet javaslok, de a forgácslapcsavaros, vagy fém váz esetén az önmetsző acél csavaros rögzítés is megfelel. Javaslom, hogy a sarkokat rögzítése, majd a sarkoktól 15 cm-re, míg a további távolságon 30-40 cm-es közökre ossza ki a csavarokat egyenletesen. Az OSB TOP/4 vízzel szembeni ellenállása nagyobb, de olajfestékkel megfelelően kezelve az OSB-3 is bírni fogja az időjárás viszontagságait. Különösen az élek vízzáró festésére fordítson különös figyelmet! Budapesten készleten OSB-3 lapot a Lambda Systeme Kft. 1106 BUDAPEST, Akna u. 2-4. telepén tud vásárolni, vagy az www.osb-expressz.hu szolgáltatásait tudom ajánlani Önnek. Kérésre mi is házhoz szállítjuk a megrendelt terméket. Mindazonáltal esztétikailag az OSB inkább alárendelt célokra javasolt kerítésként, bár utcafronti megoldások is gyakran készülnek belőle.

Használjon 4NF jelzésű (élein nút+féder kialakítással összeillesztésre előkészített) lapokat. Ha a padlója valóban sík, úgy a 12 mm vastag legvékonyabb lap már alkalmazható. Az ilyen lapoknak a nútjait kell csak összeragasztania és úsztatva, külön rögzítés nélkül fektethetők. (hasonlóan a hagyományos ragasztású laminált parkettához). A ragasztáshoz a szokásos faipari ragasztók D3 - D4 vízállóságú kivitelben megfelelők. Az OSB alá is javaslok egy 2-3mm vastag testhanggátló filcréteget, vagy habszivacsot. Ha van hely további szigetelésnek, úgy az OSB lapok alá lehet lépésálló kőzet-, vagy üveggyapotot tenni, de ekkor már vastagabb 22mm -es OSB lapok úsztatott fektetése javasolt. Ezzel a szigeteléssel lépészaj jelentősen csökkenthető. A parketták fektetéséhez hasonlóan az OSB lerakásánál is ügyelni kell, hogy a falak mentén tágulási hézag maradjon.

A fürdőszoba fa padlóval való ellátása szakértelmet és odafigyelést igénylő feladat. Nem javaslok zárt, tömör hajópadló/parketta jellegű burkolatot, mert a fa nedvességfelvétele és dagadása problémát okozhat. Mint az alábbi képeken látja ez a megoldás sem elképzelhetetlen, de ez inkább exkluzív megoldás, sem mint praktikus. Nagyobb mennyiségű vízkifolyás a parketta dagadását okozhatja. Talán egy ThermoWood hajópadlóval meg lehetne próbálkozni, a nútjaiban vízzáró módon ragasztva, hossztoldás nélkül teljes faltól-falig futó szálakból fektetve, mert a ThermoWood 24 órás áztatás során csak 1,5% körüli mértékű dagadást produkál. Ez a „mozgás” a kis felület miatt még kezelhető, bár itt is ügyesen kellene méretezni a csőáttörések körüli tágulási hézagokat. Másrészt a tökéletes vízzárás, és a burkolat alsó felének kiszellőztetése okozhat problémát. Én azonban inkább a hézagolt illesztést javaslom a víznek szabad átfolyást biztosítva a padlón. Ez esetben a szokásos módon betonból kell a vízzáró szintet kialakítani és erre lehet egy fa fedőréteget helyezni. A fa tágulási hézagain a víz átcsorog, az alátétszerkezet közt elfolyik és a beton felület lejtése által a kifolyó vizek az összefolyó-szifonba jutnak. Ezt egy felemelhető, elemes padlóként lehetne megoldani elsősorban fa járólapjainkból, melynek eleve szivárgóképes műanyag hordozóra vannak építve, de akár a teraszburkolati célú fa elemekből is elkészíthető ilyen fürdőszobai burkolat. ( http://gyopar-trade.hu/index.php?cPath=29_6&sid=b29f8413e68afdd8169c0ae5c77707de ) A leginkább dekoratív és legnehezebben kivitelezhető megoldás a trópusi fa parketta elemek kaucsuk kitöltéses hézagolással való vízzáróvá tétele. Ezt az eljárást jellemzően hajóépítésben alkalmazzák. A kaucsuk kitöltés biztosítja a fa mozgási, dagadási lehetőségét és a vízzárást egyaránt. Az így készített padló magában alkalmas a víz elvezetésére és a vízösszefolyó szifonok is így a fa szintjébe kerülnek beépítésre. Konkrét útmutatást, árat erről a megoldásról nem tudok adni, e téren sajnos nincs tapasztalatom. Még a Tilo Thermo Kőris -t ( http://www.xterior.eu/de/produktvarianten/index.asp ) javaslom megnéznie. Ezt a terméket is forgalmazzuk.

Általában a betonkoszorút, illetve minden külső falat csak kívülről - hideg oldalról - kell/szabad hőszigetelni. Nem értem a fa gerendás épületet miként érti és mennyiben van jelentősége a kérdéshez?! Fa gerendás boronafal? De akkor minek a koszorú? Vagy fa gerendás födém?

Remélem jól értem, hogy függőleges fal szerű burkolatra gondol. Medence köré való burkolatra talál példát referenciáink közt is, mint a "5./ Medenceoldal burkolása" menüpontnál található megoldás. Az ott alkalmazott ThermoWood profil ára ~9.800 Ft/m2. Én mindenképp ThermoWodot ajánlanék medence szegélynek, mert az jól bírja a nedvességet, nem vetemedik meg, mint a hőkezelés nélküli faanyagok. Így a különböző profilok és vastagságok közti árkülönbségekben ajánlanék alternatívát. Alátétnek sem javaslok natúr fenyőt alkalmazni, mert élettartama - különösen a nehezebben száradó alátét felhasználásban - nagyon csekély a ThermoWoodhoz képest. A párnafa lehet 60x40 ThermoWood ~1100 Ft/fm áron, vagy esetleg a 70x25 méretű ~750 Ft/fm áron. Az általam ajánlott faanyagok gyalult, profilozott, felhasználásra kész felületűek!

Tisztelt Mátyás Zsolt Úr! Elnézését kérem, de az információ, amit oldalunkon olvasott annyiban téves, hogy a termék értékesítése megszűnt. Véleményem szerint száraz, tiszta, pormentes felületre kenve a ThermoWood olaj közvetlenül is használható. Feltehetőleg a szürkült fán kissé sötétebb árnyalatot fog azonban megjeleníteni. Javaslom, hogy kevésbé látszó helye (oldal, hátlap) végezzen próbakenést, a felület koszolódása esetén pedig normál mosogatószeres, vizes tisztítást végezzen a felület kezelése előtt. A tisztítás után is a száradást várja meg! Remélem, hogy segítségére lehettem, kérdéseivel keressen a jövőben is bizalommal! Üdvözlettel: Sári Ferenc

A gipszkartont javaslom. OSB-t elsősorban alátétburkolatként használnak. Alkalmas az OSB látszó falfelületnek is - főleg a jobb minőségűek -, de ha nem az eredeti fa színe miatt akarják az OSB-t, hanem festeni fogják a felületet, úgy a gipszkarton a jobb választás.

A lépésálló szigetelők beton alá helyezve, vagy más terheléselosztó réteg (pl. OSB lap) alkalmazásával együtt lépésállók. A pontszerű terhelést nem bírják megtartani, a laminált parketta pedig nem elég erős, hogy a terhelést önmagában eloszlassa. Én egy réteg 22 mm vastag (esetleg 18mm vastag) OSB 4NF (nútolt, összeilleszthető) terítést javaslok a szigetelés felett, esetleg a szigetelés helyett. A lerakását a parkettához hasonlón, úsztatva, toldásokat soronként eltolva, nútokat ragasztva kell végezni, a falak mellett dilatációs hézag meghagyásával. Ha szigetelés az OSB alatt már nem fér el, akkor is legalább egy parketta-alátét szivacs kerüljön a beton és az OSB közé is a hanggátlás céljából és a padló egyenetlenségei felvételére. Ha lehet törekedni kell ennél vastagabb lépésálló szálas hangszigetelés elhelyezésére (pl. URSA). A panelházban a hanggátlás a fontosabb szempont, mint a hőgátlás és ebben jobbak a szálas szigetelők, mint a polisztirol hab lemezek.

Javaslom, hogy a gazdaságossági szempontokat is figyelembe véve, az OSB-re helyezzen egy réteg víztaszító (zöld) gipszkartont gipszkartoncsavarokkal és ezt csempézheti normál flexibilis ragasztóval. Lehet a gipszkartonra közvetlenül is csempézni, de a gipszkartonos megoldás szerintem olcsóbb és jól bevált. A közvetlen burkolással kapcsolatban további információt Tudástár>Dokumentumtár>•OSB hidegburkolás (HU) menüpontban talál oldalunkon. http://www.gyopar-trade.hu/letoltes/8._osb_hidegburkolas.doc

A parketta magában nem elég erős a Nikecell feletti teherelosztáshoz. Szükség van egy teherelosztó réteg közbeiktatására. A helyes rétegrend felülről lefelé laminált parketta>testhang gátló réteg (3mm habszivacs)>22mm vastag nút-féder illesztésű OSB terités, mint teherelosztó>lépésálló szigetelés. Én a szigetelésre inkább a szálas szigetelőket ajánlom. Ugyan drágábbak, de nem csak a hőt, de a hangot is jól szigetelik.

Az OSB válaszfal előnye a nagyobb szilárdsága, és hogy további felületkezelés nélkül is alkalmas lehet burkolatnak. Azonban drágább, ugyanúgy kellenek a rögzitéshez csavarok és felületi struktúrája szinvilága egyedi, meghatározó. Esetleg tűszegekkel is rögzithető, mely nem látszik. Életszerűbbnek érzem a gipszkarton boritást, de mindkettő megoldás működőképes.

Sajnálom, de a felvetett témában nincs megfelelő ismeretanyagunk. Faipari indíttatású kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal.

AB minőségű hajópadlóink beltéri járófelület céljára készülnek, alkalmasak hálószoba burkolásához. A hajópadló lerakása feltétlen nagyobb szakértelmet igényel, mint egy laminált parkettáé. Jellemzően párnafákra (betonba ágyazott, vagy az aljzat feletti) rögzítik rejtett szegeléssel. Ügyelni kell rá, időt kell hagyni a fa megfelelő "kondícionálására" a lerakás előtt. A hajópadlót célszerű pár hétig a feldolgozás helyén tárolni, hogy a nedvességtartalma igazodjék a későbbi környezetéhez. így csökkenthető a száradási hézagok kialakulásának, vagy egy későbbi feldagadásnak az esélye. Lerakás után a csiszolás és lakkozás javasolt a felületi keménység növelése és a takaríthatóság javítása végett. A lakkozás esetleg természetbarát olajokkal, viaszokkal kiváltható, de nem jevasol a felületkezelést elhagyni.

Elnézését kérem, de kissé kevés információt adott meg. Mi a jelenlegi padló? Fa? Beton?

A gőztisztítás során a fa nedvességet vehet fel, ami miatt szélességi méretei 1-5% mértékben növekedhetnek. Ez a dagadás hézagolás hiányában a felület felpuposodását okozhatja. A kültéri burkolatok - mivel mindenképp kapnak nedvességet az esővíztől is - mindig megfelelő hézagolással készülnek, és ezért gőztisztíthatók. Ne használjon gőztisztítót parkettához, hajópadlóhoz, bútorokhoz.

Van rá megoldás, de speciális anyagokat igényel és én nem javaslom, ha valami különleges oka nincs az OSB használatának. Léteznek közvetlenül vakolható szálas hőszigetelő rendszerek, pl. a Rockwool is gyárt ilyet.

Általában nem javaslom régi burkolatok bontás nélküli eltakarását, mert a legtöbb esetben nem csak esztétikai igény, hanem valami súlyosabb probléma eltakarása ilyenkor a cél. A porobléma pedig eltakarva is ott marad. Ha feltételezzük, hogy a lambéria és párnafázata nem nedvesedik, egészséges, és a felülete is sík, továbbá megfelelően szilárdan van a falhoz rögzítve, úgy egyszerűen gipszkartoncsavarokkal felfogathatjuk a gipszkarton lapokat közvetlenül a lambériára. Esetleg a gipszkarton alá tett kis csemperagasztó pogácsákkal előzőleg a szintkülönbségeket ki lehet egyenlíteni, de a ragasztó önmagában nem elegendő rögzítés, gipszkartoncsavarokat mindenképp alkalmazzon. Ha a lambéria nedvesedik, vagy nincs megfelelően rögzítve, úgy feltétlen bontás és a nedvesedés megszüntetése szükséges előzőleg.

A vörösfenyő terasz szépségét és természetességét szerintem legnkább a PNZ pigmentált olajokal lehet megőrízni. Feltételezem a terasz járófelületét akarja kezelni. Ha igen, úgy a festékek és lazúrok nem jó megoldás, mivel nem kopásállók. Korábban lakkozták az ilyen felületeket, de ez nem divatos ma már és mivel idővel kültéren felpattogzik, nem is túl praktikus. Járófelület esetében az olajozást javaslom a vörösfenyőnek megfelelő pigmentált kivitelben. Az olajozás csak a napfény káros szürkítő hatását csökkenti pigment tartalma által. Teljesen természetes, eészségre ártalmatlan. Nem képez kopófelületet és így nem is pattogzik le, nem kopik el. Évente - két évente érdemes frissíteni a napnak kitett felületek kezelését. Az olaj és lazúr kezeléseket nem érdemes keverni. Lazúrt kedvezőbb ára miatt javaslok csak és kizárólag a nem járt felületekre. Lazúr esetében a Kőber termékeit ajánljuk és forgalmazzuk.

Ilyen méretű tömör trópusi fát fűrészáruként tud kapni esetleg, de készen, ajtó méretben nem. Nem javaslom ilyen célra a trópusi fát, különösen nem a tömör, teljes méretet egy anyagból kiadó megoldást, mert vetemedni fog, jelentős dilatációval kell számolnia. Én hőkezelt fenyőből Thermowood készíttetném el az ajtót. Az nem vetemedik és színében, tartósságában a trópusi fával egyenértékű. Közvetlen e-mailben fogok adni címet mindkét megoldáshoz.

Miért baj ha a lécek eltartják az OSB-t? Miért kelenek a lécek? Ha a szarufák 80 cm-nél nincsenek távolabb, úgy 15-ös OSB alá nem kell feltétlenül léc. Az OSB vastagságát 22mm-re növelve a szarufa távolság a növelhető 100 cm-ig. Használjon nút+féder illeszthető OSB lapokat, hogy a toldásokat ne kelljen szarufára osztani és minimális legyen a vágási hulladék. Ha zsindely kerül az OSB-re, úgy számoljon azzal, hogy 22mm-nél vékonyabb OSB esetén a szegek hegye kilóghat!!! Pesze ez csak akkor érdekes, ha alulról látszani fog a felület.

Én az OSB lapot állandó kerítésnek nem ajánlom. Ha még is ilyen célra használják, úgy olajfestékkel lehet kezelni. Törekedni kell különösen a vágott élek teljes vízzárására. Fontos, hogy az OSB a rögzítéseknél is száradni tudjon. Vízállásos zugok növelik a beszívódás lehetőségét. Az OSB3-as termékcsoport időszakosan vízálló. Ez azt jelenti, hogy a beépített helyzetében vagy építés során időszakosan statikai teljesítményromlás nélkül elvisel vízhatásokat. Ilyen vízhatás az építés pár hónapjában fellépő eső, vagy a falban lévő csőtörés, és kisebb mértékű téli páralecsapódás. Valószínüleg Ön is ilyen terméket használ. Létezik OSB4-es kategória, mely fokozott vízállóságú és OSB2-es, mely nem vízálló ragasztású. Egyik kivitel sem állandó kültéri igénybevételre tervezett különösen nem felületkezelés nélkül.

Kültéri lambéria és fa felületek kezelésére többféle megoldás is létezik. Ez elsősorban izlés kérdése. Bármely fa felületre ajánlott termék szőbajöhet. Én a magam részéről a természetes pigmentált olajokat ajánlom, mert ezek nem képeznek a fán réteget, csak egy pigment fátyol marad a felületen, mely védi a fát az UV sugárzás szürkítő hatásától. A lazúrok már egy látható védőréteget képeznek a felületen, míg az olajfestéke gyakorlatilag a fa erezetét is eltakarják. A különféle megoldásokon belül is bú a minőségi és árkülnbség. Én a PNZ és a Kőber termékeit szoktam ajánlani, illetve webáruházunkban is rendelhet ezek közül.

Konkrét kivitelezési feladatokat nem végzünk, így saját áralkat nem tudok mondani, továbbá nem is egy jellemző feladatról van szó, így biztos tanácsot adni sem tudok. Mennyiségtől és feladattól függően 500-2000 Ft/m2 közt lehet a realitása. Mondjuk egy tábla álványon való lakkozása ecsettel kb. 15 perc, tehát 500-1000 Ft díja lehet. Így m2-re vetítve akár 150-300 Ft-közti díj is lehetséges. Persze ha ez padló és csiszolni kell, többször átkenni stb., úgy inkább a 2000 Ft a valószínűbb vállalkozói vállalási díj.

ez távol áll a szakterületünktől, és díjak tekintetében amúgy is inkább a több cégtől való ajánlatkérést tartom praktikusnak, mint a szaktanácsot

Egy nedvesedő fal felületi lezárása csak tovább növeli és jelentősen súlyosbíthatja a nedvesség okozta károkat. Másrészt szinte lehetetlen jól lezárni és ha még sikerülne is, megfelelő további hószigetelő rétegek felhordása nélkül a belső felületen téli fűtési szezonban folyamatos páralecsapódás képződne a vizes hideg fal hűtőhatása miatt. Érdemes azt is megnézni, hogy mi okozza a nedveséget. Nem biztos, hogy az a talajból származik. Lehet, hogy téli páralecsapódás, mely a fal gyenge hőszigetelő képessége miatt alakul ki. Az is lehet, hogy egy egyszerű csőtörés. A nedvesedést kell megszüntetni, leburkolni nem szabad.

A synthos XPS 2 terméket konkrétan nem ismerem. Általában a lépésálló lapok sem terhelhetők teherelosztó réteg nélkül és a laminált padló nem teherelosztó réteg. Normál esetben egy OSB réteg 22 mm vastag 4NF táblák lennének jók teherelosztásra. Kérem a synthos XPS 2 gyártója honlapján, vagy információs vonalukon érdeklődjön a termék teherviselő képességéről. egyebekben az ötlet szerintem hibátlan a helyszűkét is figyelembe véve.

"az összeszáradás miatti hézagok" nem tűntethetők el felületkezeléssel. Nem tudom pontosan mire gondol. A kis repedések a lambérián természetesek, de azok az anyag folytonosságát sem befolyásolják. Ezek részben telítődnek is a felületkezelés során. (festékfélétől függetlenül) Ha az egyes lambéria szálak közt képződik rés, az konstrukciós, illetve alapanyag hiba. A lambériák MSZ szerinti nedvességtartalma 18% alatti kell legyen. Még ha ezen a határértéken belül is van a fa a feldolgozáskor, a száradás észrevehető lesz, de a nút-féder kapcsolatok szabvány szerinti minimum 6 mm hossza elegendő ezen dilatáció felvételére és nem képződnek rések. Ha a lambéria nedvessége ennél nagyobb, vagy a szálak nem voltak megfelelően összeillesztve, esetleg a csatlakozó rész 6 mm alatti, úgy előfordulhat, hogy a faanyag száradásával a lambéria szálak közt látható rés keletkezik. Ilyenkor nincs más lehetőség, mint a burkolat visszabontása és újbóli illesztése és felszegelése. Ha a felület esetenként, pl. esőtől kap nedvességet, de a szellőzés és száradás biztosított, úgy később már nem tud a fa visszavenni olyan mennyiségű vizet, hogy az problémát okozzon és jellemzően a száradás a nedvesedés időigényével azonos, rövid időn belül bekövetkezik. (ez csak un. felületi nedvesség, bár vékony keresztmetszetű anyagnál, ez is okozhat gondot)

Felületkezelésre nincs szükség. Javaslom, hogy az OSB lapokat helyezze síkba távtartó csavarokkal (jellemzően párnafákra helyezik a lapokat és azokat szintezik ki) Ezt követően minden további nélkül felkerülhet a gipszkarton az OSB-re.

Elvi lehetősége megvan a közvetlen ragasztásnak és színezésnek OSB lapra, mivel léteznek olyan ragasztó, tapadóhíd képzők, melyekkel az OSB alkalmassá tehető vakolásra. Én azonban NEM JAVASOLM, mivel a gyártó (Egger) bevizsgált megoldást nem ajánl e célra. Sok közvetett probléma felléphet ami miatt semmiképp sem ajánlható ez a megoldás, vagy előzetesen külön technikai tervezést igényel. Ilyen problémák a lapok közti diletáció, az esetleges belső oldali páralecsapódás lehetősége miatt fellépő nedvesedés és dagadás lehetősége, a ragasztó nem megfelelő felületi kötése.

A "födém mozgása" alatt mire gondol? Milyen rétegrendből épül fel jelenleg a födém? Ön csak annyit írt, hogy az alulról látszó gerendákra van felülről a födém helyezve, de a födém milyen anyagból van, és milyen rétegrendben? Deszkázott pórfödém? Esetleg gipszkarton? OSB? Van további szigetelés és betonterítés ezek felett? Kérem pontosítsa kérdését, hogy tudjak segíteni! Mind a hidegburkolat, mind a fa burkolatok használatának van lehetősége megfelelő kivitelezés és rétegrend alkalmazása mellett.

A kb 120 kilós terhelés miatt 10 mm vastag OSB-nél vékonyabbat nem ajánlanék. A táblamérethez illeszkedő léckiosztás a 1250 mm hányadosai: 625mm, 417mm, 313mm. Gyakorlatban a 417mm és a 625mm kiszotás gazdaságos. A sűrűbb léckiosztáshoz vékonyabb, míg a ritkább lécközök esetén vastagabb OSB-t kell használni. Ha később más célra is akarja használni a felületet, úgy a 12mm vastag oldalain összeillesztésre előkészített 4NF jelölésű lapokat javaslom. Tartós emberi használatra 22mm vastag 4NF ajánlható vakpadlóként, vagy önálló járófelületnek.

Az építő fűrészárú nedvessége változó, száradása során a felületen nagy valószínüséggel alakulnak ki repedések különösen, ha a fa középső "bél" részét is tartalmazza az adott gerenda. Árban nincs nagy különbség az általunk kínált szárított és gyalult faanyagok és a friss fűrészárú közt speciális beszerzési lehetőségeinknek köszönhetően. Ha azt is kiszámolja, hogy a gyalulás előtti fűrészárunál minimum 10% huladékot (gyaluforgács) is vesz, és a gyalulás is költség akkor elmondható, hogy gyalult építő fatermékeink olcsóbbak, mint az építő fűrészáru! Gyalult építő fáink azonban 4m hossz felett nem elérhetők és a készletünk jellemző hosszúsága 2,85 és 3 m közötti. A nagyobb hoszméretek és a készleten nem lévő keresztmetszet igényeket csak építő fűrészáruból tudjuk teljesíteni.

Kérem tekintse meg Tudástár> Dokumentumtár> menüpontok alatt az Építési segédletek fejezetben "Építési szerkezetek, gyakorlati felhasználási útmutató 1. (HU)" cím alatt letölthető .pdf dokumentumunkat (4,12MB). Az Ön kérdéseire részletes, ábrákkal illusztrált választ kap az 1.2, 1.3, 2.8.1 fejezetek áttanulmányozásával. Az itt leírt szerkezeti megoldások német vizsgáló intézet által bevizsgáltak, biztonsággal alkalmazhatók. Természetesen fontos, hogy az Ön által írt gerendák "mozgása", azaz terhelés alatti lehajlásuk legalább azonos minőségű legyen a felettük kialakítandó rétegekével! Ennek vizsgálatához ismerni kell a gerendák keresztmetszetét, hosszát, az alátámasztási pontok elhelyezkedését, és a gerenák egymástól való távolságát (raszterkiosztás). Ajánlom még a szintén Dokumentumtárban található "OSB hidegburkolása", "mázas kerámia burkolat OSB lapra (HU)" publikációink megtekintését.

Szívesen segítek, de a megadott információ nagyon kevés érdemi válaszadáshoz. Ha a statikus készített írásos szakvéleményt, vagy bármilyen részletesebb útmutatást, úgy azt kérem juttassa el nekem. Ha lehetséges küldjön képeket és minél részletesebb leírást az épület és födém állapotáról, minőségéről, koráról, rétegrendjéről. Az igazi egy helyszíni szemle lenne, mert az ilyen problémákat távsegítségben nagyon nehéz korekkten orvosolni. Ha megadja a címet szívesen adok ajánlatot kiszállási díjra is, vagy nagyon távoli helyszín esetén megpróbálunk javasolni helyi szakembert aki segíthet. (A távsegítség természetesen díjmentes) Közvetlen e-mail címem ahova a képeket, dokumentációkat küldheti...

Én sokkal inkább az OSB visszaszedésével és újbóli felrakásával próbálnám megoldani a problémát, melyet nem is értek egészen. Csak feltételezem, hogy a szintezés hiánya miatt fellépő felületi egyenetlenségek okozzák a derékszögüségi hibákat. Az 5mm meglepően nagy mérték. Talán nem is az ilyen célra ajánlott nút+féder élű összeillesztésre előkészített táblát használták, hanem valami vékony ép élűt?! Ha mindenképp a meglévő hiba "foltozásában gondolkodunk, úgy talán a PU-habbal való vékony rétegű kitöltés a legegyszerűbb "megoldás". Megkötés után pengével a habot szintbe lehet vágni és olajfestékkel az OSB és a hab is festhető.

Fatermékekeben, oldalunkon található termékkörökben tudok felelős szakértői válasszal szolgálni, így válaszom lehet, hogy nem lesz teljes, elképzelhetők más megoldások, amiket nem ismerek. Feltételezve, hogy a polisztirol hab táblákat a falra ragasztással rögzítette, ugyanígy a táblákra tud gipszkarton lapokat is ragasztani, mely aztán hagyományos módon glettelhető, festhető. Amennyiben párnafákat rögzített a falra és azok közé helyezte a polosztirol táblákat, vagy a polisztirol lapokra utólag párnafákat helyez, úgy azokra fa falburkolat (lambéria, ThermoWood) is rögzíthető szegeléssel, de gipszkarton is felhelyezhető csavarokkal rögzítve.

A szokásos kivitelezési mód, hogy az OSB-t impregnált gipszkartonnal borítják, melyre lehet csempézni. Lehet az OSB-re közvetlenül is csempét felragasztani, de ehhez speciális ragasztási eljárásra van szükség, melyről a Tudástár>Dokumentumtár>Építési segédletek menüpont alatt "mázas kerámia burkolat OSB lapra (HU)" néven olvashat bővebben. Egy érdekes megoldás lehet még a zuhanysarok festett OSB burkolása is. Nálunk van egy vendégház (gerendaház), ahol egy éven folyamatosan laktunk is, és melyben a zuhanyfülke két fali oldala OSB-vel burkolt. Az OSB olajfestékkel gondosan (az élein is!!) le lett festve kék színre, az összeillesztések és csőáttörések szilikonos tömítést kaptak, a felületet pedig festett gipszcsigákkal, kagylókkal dekoráltuk. Kimondottan hangulatos:) és semmi probléma nincs vele! Bármely megoldást is választja, a lényeg, hogy az OSB-t a víztől el kell szigetelni (legalább festéssel) és a fal felől se kapjon állandó nedvességet, mert folyamatos nedvesedés mellett, ha nem tud kiszáradni, a lap 3-5 év alatt tönkremegy. Ha a gombásodást mechanikusan nem tudja megelőzni a nedvesség elhatárolásával, úgy más kémiai módszer, anyag sem ajánlható, illetve csak átmeneti megoldást nyújthatnak.

A 30 éves garanciának nincs különösebb jelentősége. Ez szerintem a „nagyon sok, de még nem komolytalan ígéret” kategóriája. Egy jól megépített könnyűszerkezetes ház ÖRÖK életű, míg egy rosszul megépített téglaház is akár 30 év alatt tönkremehet. Talán a tégla javára írható, hogy azt a kivitelezők jobban ismerik, nehezebb „nagyon” elrontani. A 30 éves garanciáról még azért annyit, hogy nagyon kevés 30 éves múltú cég létezik, ígérni pedig mindent lehet, tehát ne ez legyen a fő szempont a választásnál. A könnyűszerkezetes ház „lelke” a szigetelés minősége. A legjellemzőbb és egyben legsúlyosabb hiba a rossz minőségű, vagy hibásan behelyezett szigetelés és a páratechnikai szabályok figyelmen kívül hagyása. A külső, hideggel érintkező falakban a szigetelés minőségén múlik elsősorban egy könnyűszerkezetes ház élettartama. Ha az meg tudja gátolni a falban a páralecsapódást, és a vázszerkezet állandóan száraz körülmények közt van, úgy az épület örök életű lesz. Állandó szárazon tartva sem a fém vázszerkezet korróziójával, sem a fa korhadásával nem kell számolnunk, még kezeletlen állapotban sem. Ha a szigetelés hibás – pl. megroskad, vagy az eredetileg is hiányosan lett beépítve – úgy a laikus számára elképesztő mennyiségű víz csapódhat le a falban a téli fűtési szezon idején, mely akár szemmel látható nedves foltok formájában is előtűnhet, de sokszor sajnos rejtett hibaként rombolja az épületet. Páralecsapódás esetén a gombásodás elleni kezelés is csak elnyújtani képes a problémát, mivel idővel kimosódik a méreg a fából. Én éppen ezért ellenzem a favédőszerek használatát, mivel mérgezzük velük magunkat és környezetünket, és védelmi céljukat nem tudják betölteni. Jó szigetelés kell, semmi más. A falban lévő hibák nehezen felismerhetők. Ha az épület üzemben előregyártottan készült, úgy a hibalahetőség jóval kisebb. Figyelje az épület általános állapotát, repedéseket, nedvesedésre utaló foltokat keressen. Különösen a külső falak felső része és a sarkok a kritikus pontok. Ismerve a 30 éve nálunk járatos faházépítési kultúrát, legyen nagyon körültekintő régi ház vásárlásakor. Különösen, ha azt télen is fűtötték, vagy Ön is fűteni kívánja. Javaslom a szemléhez szakértő segítségét igénybe venni!

Az oszlop keresztmetszete legyen 150x150 mm, a szarufákat tartó áthidaló 200x150 mm, míg a lécek alatt keresztbefutó szarufákhoz én 150x50 mm (élére állítot) palóvázat használnék 600 mm kiosztással, vagy 150X75 gerendát 800 mm tengelytávokkal. Kissé túlméretezettnek tűnhet amit leírtam, de a 10% tetőhajlás nagyon alacsony és az egy sarokoszlop 3,6 m fesztáv mellett is jelentős áthidalás. Én a tetőléc helyett is 50x50 mm lécet alkalmaznék. Őszintén szólva nem pártolom a bitumenes hullámlemezt. Nehéz vele szépen dolgozni, a szegelése és a tetőn való mozgás különösen nehézkes és a szegszükséglet költsége is aránytalanul magas az alaptermékhez képest. Persze a tetőfedés egyes korlátozott területeire gyártják és használják, tehát e célra alkalmas.

Az OSB burkolatú falfelületekre a ragasztott homlokzati hőszigetelések akkor alkalmazhatók, amennyiben a ragasztó dokumentációjában az OSB lap mint engedélyezett alap szerepel. Ilyenkor bízva a gyártó leírásában joggal feltételezhetjük, hogy az adott ragasztó OSB felületre való ragasztásra alkalmas, bevizsgált. Én az EPS táblák OSB lapra való ragasztása helyett vagy mellett a forgácslapcsavar és műanyag rögzítőtányér alátét alkalmazását szoktam javasolni, mert ez jellemzően olcsóbb, és kétségtelenül a legbiztosabb felületi kötést biztosítja. Javaslom megtekinteni a Nikecell felhasználási útmutatóját még a témában melyet az alábbi címen érhet el: http://www.nikecell.hu/docs/nikecell_kivitelez%E9si_utmutato.pdf

Köszönettel Kánai Géza Úr! Kivitelezést cégünk nem végez önállóan, de együtt dolgozunk e tekintetben a PeZo Wood Kft.-vel www.pezowood.hu, akiket bátran merek ajánlani Önnek. Kérését továbbítóttam feléjük, bízom benne, hogy sikerül megegyezniük és biztos vagyok benne, hogy elégedett lesz a munkájukkal! Üdvözlettel: Sári Ferenc

Sajnos kérdése ne tartozik szervesen a fa szerkezetek témakörébe és szakterületembe, de azért megpróbálok korrekt pontosabb választ adni jövő hét elejére. Előzetes véleményem szerint a felvázolt megoldás járható, bár pontos célját nem értem. Alapvetően belmagasságot veszít vele. A látszó gerendákat mindenképp a koszorűba kötném a koszorú kiöntése előtt a fa végekbe helyezett és betonzsaluba lógó fém rögzítéssel (12-es menetes szár pl.). Továbbá ügyelnék a falban lévő gerendavégek nedvesség elleni szigetelésére, bitumenes kenéssel, vagy más módon.

Nem egyszerű amire vállalkozik, de nem lehetetlen. A tulajdonosi odafigyelés és munkaszemlélet sok előnnyel jár, mely sokszor a szaktudás hiányában rejlő hátrányokat is ellentételezi. Azért feltétlen javaslom, hogy olvassa el a pár témában fellelhető szakirodalmat és nézze át a tudástárunkban lévő Baudas építési katalógus szerkezeti megoldási rajzait, rétegrendjeit. Szívesen nyújtok technikai segítséget, gyakorlati bemutatót is, ha meglátogat zánkai telepünkön. Egy kb. kétórás konzultáció alatt szívesen bemutatom a legáltalánosabb és legsúlyosabb hibákat, amiket mindenképp el kell kerülnie. Továbbá látogasson el a Bécs melletti (SCS) készházparkba is. Építési engedélyezési oldalról és banki hitelfelvétel szempontjából fog a legnehezebben áthidalható akadályokba ütközni, mivel jelenleg csak bevizsgált épületszerkezetek építhetők Mo-on, és ennek ellenőrzését is nagyon megszigorították. Azonban tudok abban is segíteni, hogy bevizsgált és ellenőrzött szerkezetet építhessen (Építési Műszaki Engedély birtokában) és megfelelő ellenőrzés mellett. Ez a sűrű ellenőrzések (minősítői építésfelügyelet) miatt költséggel jár ugyan, de még mindig sokkal olcsóbb, mint a kivitelezői haszonkulcs, és egyben garantálja a szaktudás hiányából való tévedések elkerülését. Ráadásul az optimalizált anyagfelhasználás révén költsége akár az építés során is megtérülhet. Alapkérdésére válaszul: CSAK ÉS KIZÁRÓLAG TELJES MÉRTÉKBEN HŐSZIGETELŐVEL KITÖLTÖTT FALAT ÉPÍTSEN!!! A 10cm szálas szigetelés és 5 cm Nikecell szigeteléssel kevés, vagy éppen elegendő. Az 5 cm további szigetelésvastagság költsége elenyésző, de hiánya magában hordozza a szigetelés beroskadásának lehetőségét, és egy esetleges tűz terjedését segítheti elő! A fa váz méretéről, minőségéről, kiosztásáról nem ír, pedig ez nagyon fontos tényező. Csak száraz, gyalult anyagminőség alkalmas ilyen építési célokra, a nedves építési fűrészárú 5-10%os méretváltozással járó száradása, és a gombák megtelepedésének lehetősége miatt a célra nem alkalmas. Én a rétegrend többi elemét is optimalizálnám, másképp csinálnám, de a rétegrend Ön által írt változata a célra megfelelő. A szálas hőszigetelő kiválasztásánál a szempont a gyártó katalógusában szereplő beépítési cél pontos betartása legyen!!! Amit FÜGGŐLEGES fali beépítésre nem ajánl a gyártó (legolcsóbb termékek) azokat tilos falba építeni. Én egyébként Isocell párti vagyok (befújható, cellulózrost szigetelés). Árban, munkában és minőségben is hatékony, kifogástalan megoldás.

Köszönöm, hogy megtisztelte bizalmával webáruházunkat és igénybe vette szakértői szolgáltatásunkat, de sajnos kérdése nem tartozik forgalmazott termékeink - fa építőanyagok - és így információs bázisunk tárgykörébe. Részletes, "szakértői" választ adni kérdésére nem tudok. Azonban van határozott tapasztalati alapú elképzelésem a kérdésének bizonyos részleteivel kapcsolatosan: - Az utólagos szigetelés jellemző vastagsága eddig az 5 cm volt, bár újabban a 7 cm körüli vastagságok is jellemzők, - Egészen biztosan az 5 cm utólagos szigetelés is jelentős, észrevehető változást fog eredményezni a ház szigetelőképességében, és a vonatkozó szabvány követelményeinek megfelelő, vagy azt túlteljesítő lesz a fal szigetelő képessége általa. - Elvileg minden termék, mely a felhasználás céljára megfelelő ÉME engedéllyel rendelkezi, CE jelölést alkalmaz, az bevizsgált és használható az ajánlott célra, azonban az örök igazságoknak mindig van alapjuk, mint pl. "olcsó húsnak híg a leve". A homlokzati hőszigetelő polisztirolok - mint pl. Nikecell-D - azon túl, hogy növelt testsűrűséggel rendelkeznek, több hónap pihentetést követően kerülnek a vásárlóhoz, mert a friss termék méretváltozása jelentős lehet. Ez a méretváltozás, ha a bedolgozás után történik, az okozhat repedéseket, problémákat. Ráadásul a pihentetés megtörténte, vagy hiánya nehezen ellenőrizhető..... a testsűrűség likusként úgyszintén, és ha jól belegondol valamin spórolni kell, hogy az adott termék olcsóbb lehessen mint a másik.... - Ha igazán jó hőszigetelést akar, válassza a drágább, de a fal légáteresztő képességét nem rontó kőzetgyapot szigetelő rendszereket. Én nem vagyok híve a polisztirol utólagos hőszigetelésnek. Sok helyen okozott az új szigetelés páralecsapódási problémákat, különösen műanyag ablakokkal kombinálva. Másik gyengesége, hogy több helyen láttam már madarak által kikezdett szigetelési lyukakat. És az esetleges tűz esetén keletkező mérgező gázok sem teszik épp a legbiztonságosabb megoldássá. Gyújtson meg egy darabkát és ovatosan terelje a füstöt az orra felé.... hát nem kellemes.

A hiba oka a betonfödém szigetelésének hiánya, vagy elégtelensége. A födémet annak hideg oldaláról (kívülről, felülről) kell szigeteléssel ellátni. Ha a födém felülről nem járt, nem használt, úgy 15cm közet- vagy üveggyapot terítés megoldást jelenthet már a problémára. Ha a födém felülről járt, úgy talán valamilyen nagy keménységű polisztirol hab szigetelés javasolható (Styrofoam vagy Nikecell nagy sűrűségű kivitel), melyekre egy 22mm vastag 4NF OSB úsztatva ráhelyezhető, mely járásbiztos és hideg- vagy melegburkolatokkal később fedhető. Ez utóbbi javaslatomnál azonban páratechnikai méretezés szükséges.

A laminált parketták és a valódi fa sem szereti a vizet. Egy csőtörés okozta elöntés szinte biztosan bármelyiket felpuposítja és többségüket tönkre is teszi. Én nem hinném, hogy a pattintós és a ragasztott kivitelek közt e tekintetben különbség volna, mert egyiknél sem engedélyezett a bő vizü felmosás. Én "pattintós" parkettán írom épp levelem és a múlt héten volt egy kis vízállás az egyik ablak alatt. Semmi problémát nem okozott, bár nálunk jó minőségű Egger E-motion parketta van lerakva. Összességében én a pattintós kivitelre szavazok, azt nehezebb elrontani a lerakásnál.

A DHF lap PÁRAÁTERESZTŐ ezért szükségtelenné teszi - megfelelő beépítési rend alkalmazásával - a párazárást. Nikecellel nem burkolható pontosan az Ön által írt okokból. Szálas hőszigetelő (pl.: http://www1.rockwool.de/graphics/RW-HU/pdf/vegleges/frontrock.pdf) rendszerekkel burkolható közvetlenül, illetve minden olyan burkolat elfogadható ahol azok páraáteresztő képessége nem kisebb, mint a DHF adatlap szerinti értéke. A legjobb megoldás azonban ha a DHF réteg után egy kiszelőztetett légréteget tud kialakítani. Pl: belső oldal > DHF zárás > lécváz átszellőztetve > OSB fedőréteg tartó céllal > külső akár Nikecell vakolatrendszer. Vagy az utolsó két réteg helyett homlokzati fa burkolat, vagy tégla előtétfal.

A fa homlokzatburkolatok közül tartósságával kiemelkedik a ThermoWood, mely hőkezelés révén telejesen vegyszermentes módon van időjárásállóvá téve. A raktáron lévő profilokon és mérteteken kívül van lehetőség egyedi igény szerinti formák gyártására is nagyobb mennyiség esetén. A ThermoWood finn szabadalom és finnorszából szállítjuk, így a beszerzés alaja EURO. Amennyiben az info@gyopar-trade.hu e-mail címre elküldi elérhetőségeit, telefonszámát, illetve ha igényli, témában szakértő kollégám szívesen felkeresi Önt, visz mintadarabokat és átbeszélhetik a felhasználás lehetőségeit.

Véleményem szerint az 5x15-ös palló váz 4m fesztávon nem lesz elég merev. Terhelés során behajlással, "lépésérzettel" kell számolni. A 3m fesztáv van valahol az elfogadható határán. Meg kell jegyeznem, hogy véleményem inkább tapasztalati alapú, nem számított értéken alapszik. A Nikecellnek a hőszigetelés lenne a feladata? Alulról a pallók és az alsó OSB látszani fog? Akár lesz Nikecell réteg, akár nem a felső OSB réteg mindenképp legyen legalább 18mm vastag. Különösen ha a Nikecell rétegre úsztatva fektetik, azt, mert másképp a terhelési vonalak (járt útvonalak) mentén a Nikecel beroskad és a padló láthatóan mozogni fog a járó ember súlya alatt. Én 25 cm magas pallóvárat építenék és alulról burkolnám (gipszkarton vagy lambéria). A burkolat felett egy a szigetelő kihullását és a párafékezést célzó fólia réteget helyeznék el. A pallóváz közti teret legalább 10cm szálas hőszigetelővel tölteném ki. A pallók tetejére egy testhanggátló filccsíkot fektetnék, melyre 15-18 mm vastag 4NF lapot fektetnék. Erre a rétegre egy testhanggátló szigetelő réteget (filc terítés, mint amit a parketták alatt használnak, vagy lépésálló szálas hőszigetelő anyagot). A legfelső réteg legyen 18-22 mm vastag 4NF OSB, lépésálló szigetelésre úsztatva fektetve mindenképp 22mm-es. Az OSB lapok nútjait össze kell ragasztani és a falcsatlakozásoknál tágulási hézagot, filc testhanggátlást kell alkalmazni.

Az Ön által felvázolt rétegrend véleményem szerint is megfelelő. A kereszt irányú 5cm szigetelést nem értem pontosan, hogy miként gondolja elhelyezni?! A keret fölött? Ha testhanggátlást szeretne elérni, úgy két réteg OSB közé lépésálló szálas szigetelés javaslok. Ugyan ez nem költséghatékony, de jó megoldás! Ha a keretek felett futtatja a szigetelést és arra OSB-t helyez, úgy a rögzítés é a stabilitás biztosítása kérdéses. Vastagságban 18 mm vastag 4NF lapot ajánlok. Ez a gazdaságos megoldás. Esetleg 15 mm megfelelő lehet kb. 50 cm keretosztás mellett, de a 22 mm vastag 4NF és a 80cm keretosztás az igazán jó megoldás.

A fa kimondottan jó hőszigetelő. Egy 10-12 cm magas palló váz (45x120 gyalult építő fa az ajánlásom) nem jelent hőhidat. Sokkal inkább a "hanghíd" jelent majd problémát, mert a fa jó hangvezető. Inkább a szigetelés pontatlan illesztési lehetősége miatt szoktak keresztben is réteget fektetni szigetelésből, illetve a hanggátlás céljából. A 18-as OSB alatt is megfelel a 70-80 cm-es vázkiosztás. Nem tudom miként egyenlíti ki a fa keretvázzal a padlásfödém egyenetlenségeit, de az ékek, illetve egyéb felfekvési pontok távolsága a váz alatt se legyen 1,5 m-nél nagyobb általában, 2,5 m feletti áthidalás pedig esetileg se legyen. A szigetelésre visszatérve nem biztos, hogy problémát okoz a gerendákon átfuttatott szigetelés, de nem szokványos eljárás és a terhelés hatására valószínüleg nem egyenletesen reagál majd. Ez lépésérzetet és a rögzítések lazulását, nyikorgást okozhat. Továbbra is a költségcsökkentés helyett a jó megoldásokra szeretném rábeszélni, mert amiket fentebb leírtam, inkább kényszerű barkácsolások, mint sem biztos, hosszú távú és kifogástalan minőségű megoldás. Böngéssze át a dokumentárunkban található alábbi linket: http://www.gyopar-trade.hu/userfiles/Gyakorlati%20faepites%20Katalogus%20A4.pdf Ebben a dokumentumban bevizsgált födémmegoldásokat talál. Látni fogja a rétegrendi különbséget.

Az OSB lapokat lakótérben célszerűbb vékony gipszkartonnal burkolni, mert így érhető el csak igazán tökéletes festett falfelület!!! Az OSB lap alkalmas falfestékekkel való festésre is, de az összeillesztéseknél idővel biztosan meg fognak jelenni repedések. Bevizsgált terméket nem ismerek, melyet e célra festékgyártók ajánlanának, de van a környezetemben egy épület ahol az OSB közvetlen festését alkalmazták. Nekik festékboltban KÜLTÉRI falfesték alkalmazását javasolták azzal, hogy előtte csiszolják fel a felületet. 10 éve nem pattogzott le, bár a lapillesztések mentén repedések itt is megjelentek, különösen a sarkokhoz közel.

A Köber vastaglazúrt ajánlom, melyet a http://www.festekonline.hu/termek.php?ID=1587 oldalon tekinthet meg. Ennek a terméknek van egy új vízbázisú változata, mely kb. 20%-val drágább. A mellékelt link webshop árain tudjuk kérésre mi is szállítani Önnek a terméket, 30kg alatt posta csomagban 2000 Ft díjért. Egyébként az Ön által írt felületre szinte minden kültéri olajfesték, vagy lazúr használható. Szerintem a lazúrok a megszürkült aljzat sötét színét kevéssé fogják világosítani.

A nem, vagy nem biztonságosan ragasztható felületekre a a tárcsás rögzítés a megoldás. Ha a felület megfelelően sík, úgy a fal és a szigetelő lemez közt nincs feltétlen szükség a ragasztó alkalmazására, mert a tárcsás rögzítés maximálisan szilárd kötést biztosít. Ha még is használnak ragasztót, úgy annak szerepe nem a rögzítés - hisz épp a bizonytalan a tapadóképesség a probléma - hanem vastag ragasztóágy segítségével lehet a fal egyenetlenségei ellenére a szigetelőlapokat egy síkba állítani. Tehát a ragasztó a szintezésben segíthet, de pl. "rovarveszély"-re nincs hatással :-). A polisztirol hab szigeteléshez a zsákos, vagy vödrös kiszerelésű saját ragasztóját használja, mert az biztosan nem oldja a lapot. A szigetelés külső, vakolat felőli oldalán mindenképp kell ragasztót is használni, mert a ragasztó kenésbe lehet az üvegszövet hálót belehúzni és ez lesz a vékonyvakolat alapja is. Fa felületnél olyan rögzítőtányért lehet használni, aminek nincs szára, nincs dűbellel egybeépítve. Az ilyen rögzítőtányérokon forgácslapcsavart kell átdugni és azzal kell őket a falra fogatni. Az Ön által írt szigetelésnél a legnagyobb veszélyt a régi fa burkolat állékonyságában látom. Ha a burkolat minősége, vagy rögzítése eleve nem megfelelő, úgy arra hiába rögzít szigetelést. Én javaslom a régi lambéria burkolat leszedését, az alatta lévő szigetelés javítását, és egy legalább 12mm vastag OSB borítás felhelyezését a lambéria helyett. Az OSB felületre a fent leírtak szerint lehet szigetelni, de az új burkolat már hosszútávon biztos tartást fog adni a szigetelésnek.

A fém váz nem szerencsés megoldás, mert nagyon jó hővezetőka a fémek. Feltétlen le kell szigetelnie a fém vázat is. Erre talán egy külső homlokzati hőszigetelés lenne a legjobb. Abból is minimum 7-8 cm, de ezt épitésszel pontosan érdemes kiszámoltatni. Ha a szigetelés nem lesz megfelelő, a téli hidegekben - belső fűtés esetén - a vázelemek vonalai szemmel láthatók lesznek a lecsapódott pára miatt, a fém pedig idő előtt fog korrodálódni, ugyanezen okból.

Ha a "polifoam" csík megfelelően kemény ahhoz, hogy a ne süppedjen a terhelésre, és ne okozzon lépésérzetet, úgy elvileg a megoldás jó lehet, de kétségeim vannak. A másik amit nem értek, hogy a lécek ha nem lesznek rögzítve, miként fog tudni velük dolgozni, hogy maradnak a helyükön, míg rájuk csavarozza az OSB-t? Harmadrészt párafékezés csak egy oldalon, a meleg oldal irányából szükséges, illetve célszerű, míg a hideg oldalon a szellőzést minél jobban biztosítani kell. Itt a beton és a szigetelés közé tenném a fóliát feltételezve azt hogy a tetőtér alatt hideg oldal nem képződhet a fő lakótérben, vagy ha mindkettő állandóan fűtött és a beton biztosan száraz marad a fóliát elhagynám. Javaslatom - ha csak a hanggátlás a cél - , hogy 1-4 cm vastag LÉPÉSÁLLÓ szálas hőszigetelő lemezt terítsen a beton felületre, majd erre 22mm vastag 4NF, illesztésű lapokat fektessen úsztatva, mint ha parkettázna. A lapok nút-féder illesztékeit ragasztással rögzítse egymáshoz, a beton irányában nem kell rögzíteni. A következőkre ügyeljen: a betonnak síknak kell lennie, vagy ki kell egyenlíteni; a lépésálló szigetelő minél sűrűbb, keményebb legyen, ne az éppen lépésállónak jelölt kategóriát, hanem a keményebb típusokat válassza; az OSB lapok rövidebb illesztései ne essenek egybe, vagy 30cm-nél közelebb egymáshoz, egyik sort egész, másik sort fél táblával kezdje; ragassza össze a nútokat; a falak mentén is gondoskodni kell a dilatációs hézagról és a hanggátlásról. Itt használja a polifoam csíkokat. Javaslom a további lehetőségek és illusztrációk megtekintése céljából néze meg az alábbi linket, ahol egy építési katalógust tud .pdf letölteni. Ebben födémmegoldásokra is vannak példák. Ha a link nem nyílik meg a Tudástár> Dokumentumtár> menüpontok alatt tudja a Gyakorlati faépítés katalógust letölteni. Link: http://www.gyopar-trade.hu/userfiles/Gyakorlati%20faepites%20Katalogus%20A4.pdf

Sajnos nem tudom Önöket jobb tanáccsal ellátni mint ami a gyártó szakvéleményében szerepel. Nem a könnyűszerkezettel van a gond, hanem a polisztirol hab szigeteléssel. Elhagyhatják esetleg a szigetelést és rögzíthetnek közvetlenül a gipszrostlapra, de ekkor a szigetelés hiányával lesz gond, illetve esetleges páralecsapódás és a gipszrost nedvesedése jelenthet szerintem problémát. Talán a cementkötésű fagyapot szigetelés, illetve ezek bazalt, vagy polisztirol szigetelővel kombinált táblái jelenthetnek megoldást a polisztirol hab terhelhető szigeteléssel való kiváltására. Azonban kérem a pontos kivitelezési tervek megvalósíthatóságának kérdésével vegyék fel a kapcsolatot ez esetben is a gyártóval. Sajnos pontosabb ismeretekkel nem rendelkezem a témában, a terméket nem forgalmazza cégünk, de ennek érdemes utánanéznie: http://www.knaufinsulation.hu/hu/products/tektalan-hs-fagyapot-hoszigetelo-tabla

Ha a beton talapzat melyre az épületet helyezik túllóg a falak síkján, és nincs megfelelő lejtése a víz háztól való elvezetésére, úgy az folyamatosan problémát fog okozni. Az esővíz beszivárog az épületen belülre és rothasztja az átszivárgás helyén nehezen szellőző, nehezen száradó fa talpelemeket. A helyes építési mód, olyan beton alapzat építése, mely legalább 30 cm-re magasabb a környező talaj síkjánál (a hó és az esőfelverődés miatt) és külmérete körkörösen 1-2 cm-rel kisebb, mint a ráépülő szerkezeté, hogy a falon lecsorgó víz se jut a szerkezet alá. A fentiektől függetlenül a a fa részeket a betontól minden esetben még egy bitumenes vízszigetelő lemezzel is el kell választani, meggátolandó a beton földből felvett nedvességének fa felületre gyakorolt romboló hatását. A jelen helyzetben két - barkácsolás jellegű - utólagos megoldást látok kivitelezhetőnek: 1., le kell vésni a felesleges betont, vagy 2., egy bádogszegéllyel szoknya szerűen a vizet a túllógó betontól el kell vezetni. Az épületen jelen állapotában várhatóan 8-12 év múlva a talpelemek erőteljes rothadása lesz megfigyelhető. Esetleg ha egy 15 éves élettartam az építmény szempontjából elegendő, úgy a jelen állapot - javítás nélkül - fenntartható, de számítani kell rá, hogy kb. 15 év után bontani kell.

A leírt vázméret és kiosztás nem alkalmas járható födém kialakítására. Legfeljebb akkor, ha a födém sehol nem hidal át 3m-nél nagyobb fesztávú helyiségeket. (a maximum 3 méter tapasztalati érték, a pontos megfelelőséghez statikussal kell a födém lehajlási értékét kiszámíttatni). A födém beszakadásától persze nem kell tartani, de a terhelés, különösen a dinamikus terhelés, járás hatására a födém olyan mértékű lehajlása, rugózása várható, mely annak alsó felén a gipszkarton repedését okozhatja, míg felül lépésérzetben jelentkezhet. Ha még is burkolattal szeretnék ellátni a födémet, vagy az statikailag a megfelelő alátámasztások miatt helyesen méretezett, úgy a 22mm vastag 4NF OSB-t javaslom, bár a lehajlási megfelelősége a 95 cm-es alátámasztással az OSB-nek is épp határeset lesz, a terhelés függvényében azonban még megfelelhet.

A deszkára közvetlenül járólap nem ragasztható, vagy olyan anyagok szükségesek, melyek gazdaságtalanná tennék ezt a fajta kivitelezést. Én felszedném a deszkát, döngölném az aljzatot és húznék egy szerelőbetont, erre szigetelés és fedő betonréteg, végül a járólap. Esetleg megoldás lehet a Knauf Vidifloor gipsz padlólap deszkára fektetése a járólap alá.

Megfelelően száraz alapanyag és építési körülmények esetén nem feltétlenül kell "mozognia" egy könnyűszerkezetes háznak. Ettől függetlenül az új éplületekre jellemző - akár tégla, vagy fa az alapanyaguk - , hogy a falakon kisebb repedések megjelennek, a ház "mozog". Ennek oka leggyakrabban az, hogy a fal anyagának nedvességtartalma változik, többnyire szárad és ezzel együtt a mérete is némileg változik. Ez kis mértékben, a sarkokban megjelenő max 1-2 mm-es repedések formályában még elfogadható. Az aljzatbeton esetében a jeletősebb dilatáció is elfogadott. Ennek mértéke a felület méretével arányos. A falak mentén épp a hőtágulás károkozásának elékerülésére helyeznek el rugalmas szegélyt, jellemzően polietilén csíkot, amit most a repedésben lát. Ha az építés során súlyos hibát nem vétettek, a következő festéssel a repedéseknek el kell tűnniük. Ha a ház "mozgása" a leírtaknál jeletősebb, esetleg a szél hatására dinamikus, vagy hangokkal járó, úgy az kivitelezési hibára utalhat, de remélem ilyen nem fordul elő. A repedések javítására rugalmas tömítőt (festhető akril, vagy szinezett szilikon) javaslok. A tapéta minden további nélkül használható könnyűszerkezetes házban is. Az hogy a javításokat ki végezze megállapodás kérdése, de jellemzően ezek a szerintem nem a kivitelező feladatai, ha nem a hibás kivitelezés miatt alakultak ki. A könnyűszerkezetes ház egyébként nem kompromisszum. Jó kivitelezéssel minden téren jobb tud lenni, mint egy téglaház. A kőművesmunkák után sem lenne kevesebb javítgatnivaló.

Az OSB válaszfal előnye a nagyobb szilárdsága, és hogy további felületkezelés nélkül is alkalmas lehet burkolatnak. Azonban drágább, ugyanúgy kellenek a rögzitéshez csavarok és felületi struktúrája szinvilága egyedi, meghatározó. Esetleg tűszegekkel is rögzithető, mely nem látszik. Életszerűbbnek érzem a gipszkarton boritást, de mindkettő megoldás működőképes.

A kérdéseire a fenti számozás sorrendjében próbálok választ adni: 1., Feltételezem műanyag nyílászárókról van szó. A jelenség páralecsapódás mely csak fűtési szezonban fordul elő és a kinti-benti hőmérséklet-különbséggel arányos mértékű. Az Ön nyílászárói valójában nem "hiper szuper"-ek. sajnos. Másrészt a légcsere sem megfelelően megoldott valószínűleg a lakásban. Az épület teljesen légzárt és nincs szellőztetőrendszer sem, de a hőszigetelés elégtelen. 2., A hiba oka szigetelési elégtelenség miatti páralecsapódás. Mielőbb meg kell szüntetni mert a nedvesség károsítja a szerkezetet. A szigetelésnek tökéletesen folytonosnak és megfelelően vastagnak (min. 20cm) kell lennie. Sajnos feltételezhető, hogy a hiba több helyen is fennáll, ha foltokban láthatóan előfordul. De egészen biztosan a penészes részek a kritikusak. Esetleg egy hőkamerás vizsgálattal lehetne felderíteni az összes hibahelyet. Ezek javítása a szerkezet élettartamára jelentős hatással lehetnek!!! 3., Súlyos hiba, javítandó! A fóliát javítani nem tudom hogy lehet biztonságosan. talán egy öntapadós felülettel lehetne megoldani.... 4., A páramentesítő nem megoldás, nem fog - ilyen hobbi méretben - segíteni. 5., Véleményem szerint a műanyag nyílászárók nem jók én a fára esküszöm. Hiába mondják, hogy a műanyag ugyanolyan jól szigetel, a tapasztalat egyértelműen megmutatja, hogy fa nyílászáróknál szinten nem létezik az Önnél leírt páralecsapódás. Persze ez Önt most nem vigasztalja. 6., A termosztát ideális helye egy leginkább átlagos hőmérsékletű helységben van, lehetőleg belső térelválasztó falra szerelve. Ha a hőérzet ezek után sem megfelelő minden szobában, úgy a fűtés beállításával, vagy tervezésével van a gond, nem a termosztát helyével. Nem írta mivel fűtenek, de esetleg lehetne még oka a páralecsapódásnak égéstermék elvezetés nélküli fűtőtest használata (Siesta gázkályha), melynek égésterméke jórészt vízpára. Javaslom, hogy a kivitelezőn próbálják számon kérni a hibákat, mert semmiképp sem normális a helyzet amit leírt. Sajnos azonban nagy a valószínűsége, hogy csak magukat idegesítik tovább az eljárással teljesen eredménytelenül. Aki rossz munkát végez a kivitelezéskor, az kijavítani sem fogja normálisan. Ha mással javíttatja ki, úgy meg drágán végzik el a munkát, az eredmény ismét bizonytalan és a kártérítés is úgyszintén. Nem tudom sok jóval biztatni. esetleg a fogyasztóvédelem segítségét próbálja igénybe venni.

Igen rakható beton sőt a födém terhelése mindenképp szükséges az eredményes testhanggátláshoz. Feltételezve, hogy a födém felső rétege egy 22-es OSB lap és alatta megfelelő szilárdságú váz és hőszigetelés található a következő további hangszigetelő rétegeket javaslom: ROCKWOOL Steprock 3cm vastag lépésálló, fóli a beton nedvessége ellen, 5cm aljzatbeton terítés, szükség esetén kigyenlítő réteg és további fedőburkolatok, pl járólap.

Az általam javasolt méret a 18-22 mm vastagság. A 10-12 mm-es lapok lehajlása túl nagy. 100 cm alátámasztás mellett a 22 mm-es, 71 cm alátámasztás mellett a 18 mm-es lap lehajlása 100 kg/m2 terhelésig még megfelelő. (l/300) Persze minden a várható terheléstől függ. A 10 mm vastag OSB (Egger gyártmány) 46 cm alátámasztás esetén tudja ugyanezt. Az se mindegy, persze, hogy milyen gyártmányt használ. 15% körüli eltérések lehetnek a szilárdságban gyártmányonként.

Bármilyen általános olajfesték megfelel a feladatra. A kimondottan fára való festékekekt kevésbé ajánlom, mert az OSB-nek minimális a beszívó képessége.

Nem tudom milyen célt szolgál az építmény, télen állandó, vagy eseti használatú-e, de állandó fütöttség esetén a felvázolt megoldás nem megfelelő. A zártszelvény nem némi hőhid, hanem teljes hő(hideg)vezető. Ha fűtött a helyiség, úgy télen folyni (szó szerint értse) fog a fémfelületeken a lecsapódó pára. A 4cm polisztirol se nyújt elég szigetelést és az ablakok kerete is hővezető. Ha mindenképp ezen megoldásnál maradnak és nem költenek rá többet, úgy a fém alatt szigeteljenek, ne közte, és a rögzítéshez fa léceket használjanak. A vízelvezető tetőfoliát is a fém alá tegyék. Az ereszcsatornába célszerű folyatni tetőfólia vizét is. Nem értem, hogy visszafolyik a víz, hisz a tetőnek is lejtettnek kell lennie. A bitumenzsindely ragasztó se tartósabb, mint a bitumen. Esetleg javaslok szilikont, vagy a bitumen zuzalékkal való fényvédelmét. A bitumenzsindelyt is csak a zuzalék védi meg a fénytől.

Ha jól értem kérdését közvetlenül vakolni szeretné az OSB-t. Ezt nem javaslom. A vakolaton keresztül felszívódó, vagy az OSB-hez másként eljutó nedvesség hatására az OSB és a vakolat el fog válni. Létezik közvetlen OSB-re való ragasztási lehetőség, de az nem túl gazdaságos. Külső oldalon a szálas, vagy polisztirol hőszigetelési rendszerek használatát javaslom a szigetelő-táblákat forgácslapcsavar+műanyag rögzítőtányér rögzítéssel, az OSB belső felhasználása esetén pedig gipszkarton felfogatását csempe, vagy más hidegburkolat felragasztása előtt.

A külső fal esetében amit leírt megfelel, mint minimál megoldás. Én azonban a 10 cm szigetelést legalább 12-re , inkább 15-re emelném. Különösen esetleges szerelvénye elvezetésénél már igen kevés szigetelés marad a falban és a váz gyengítése is problematikus. Talán a legjobb lenne a 10 cm-es szigetelt vázra vízszintesen 3-5 cm szerelőlécet rögzíteni, melyet kitöltenek további szigeteléssel és a szerelvények (villany, víz is könnyebben elvezethetők benne. A fém vázat nem javaslom felhasználni, beépíteni, mert hőhíd. Feltétlen el kell távolítani, egyébként páralecsapódás várható körülötte a szerkezetben és a falfelületen is. A szigetelés esetében arra kell figyelni, hogy a szerkezetet hézagmentesen kitöltse és a minősége FÜGGŐLEGES elhelyezéshez ajánlott legyen. A "környezetbarát" ásványgyapot egy hangzatos kamu. Az üveg- és kőzetgyapot is jó, csak legyen elég sűrű a roskadás elkerülésére és töltse ki a szerkezetet tökéletesen. Fóliákra csak a párafékezés miatt és csak A MELEG OLDALON BELÜL A GIPSZKARTON ALATT van szükség. A szerkezet hideg oldalán épp negatív hatású a párazárás!!! DHF használatának csak akkor van értelme, ha a külső homlokzati burkolatok, és szigetelés is átereszti a párát. A DHF-ra Rockwool Fronrock szigetelési rendszert ajánlok, vagy átszellőztetett külső homlokzatot. Mivel egy kis hozzáépítésről van itt csak szó, így szerintem nem sok értelme van a DHF használatának, előnyeit nem használják ki. Ábrákkal is tagolt, mértetezett szerkezeteket a http://www.gyopar-trade.hu/userfiles/Gyakorlati%20faepites%20Katalogus%20A4.pdf oldalon talál

kérem pontosítsa a rétegrendet és abban a szigetelés/OSB helyzetét, mert a leírtak alapján nem világos, hogy mire gondol

Ha valóban csak az a cél, hogy ne szakadjon be, úgy már a 12-15mm-es lap is megfelelő lehet 70-100 cm alátámasztási közökkel, különösen, ha a toldásokat az alátámasztásokra lehet helyezni. Tekintve, hogy a felület használatának kényelme és későbbi nagyobb terhelések ezt indokolhatják, én azért a 22 mm vastag 4NF (levegőben is toldható) lapokat ajánlanám. A vékonyabb lapok, vagy nagyobb alátámasztási közök esetén a behajlás és a lépésérzet jelentősen növekszik.

A gipszkarton a legolcsóbb és legjobb megoldás. A két réteg fólia közé dunsztolt szigetelés problémás lehet, hacsak nem páraáteresztő a külső réteg.

Az OSB-re helyezzen egy réteg - akár legvékonyabb - gipszkartont és azt simíthatja, illetve hidegburkolhatja. Az OSB-re való közvetlen glettelést nem javaslom, illetve az alkalmas bevizsgált módszerek drágábbak, mint a gipszkarton közbeiktatása.

Amennyiben az épület jelen állapotában is stabil, falain repedések, egyéb hibák nem mutatkoznak, úgy nem feltétlenül szükséges a fagerendás födém betonra cserélése. Persze meg kell vizsgálni a gerendák állapotát is és, ha szükséges cserélni kell a korhadt elemeket. A tetőszerkezetről is az a tapasztalati véleményem, hogy meg kell vizsgáli a szerkezet állapotát és valószínű, hogy nem kell majd az egészet újra cserélni. Persze egyszerűbb és biztosabb mindent kidobni és újat építeni helyette, de ha fontos az alacsony költség, úgy a javítás is hosszútávú megoldás lehet. Ha a fagerendás födém stabil, képes a tetőtéri terhelést megbírni, úgy a felületképzésnek már több módja lehetséges. Lehet lépéshangszigetelő rétegre öntött beton terítés, vagy egy kiszinntezett lécvázra helyezett OSB vakpadló is. Az OSB lapok elhelyezésének előnye az alacsonyabb rétegvastagságban, kisebb önsúlyban és a száraz technológiában nyilvánul meg. A lécváz közét ekkor is érdemes Isocell szigeteléssel, esetleg konnyűbetonnal kitölteni a hangszigetelés javítására és gondoskodni kell a fa elemek testhang-terjedést gátló réteggel való elválasztásáról is. Az Ön kérdésére felelős válasz távsegítségként nem adható. Kérem a munkálatok megkezdése előtt mindenképp egyeztessen statikus-építész szakemberrel. Valószínüleg egy helyszíni felmérés sok olyan lehetőséget tár fel melyek olcsóbbá és jobbá tehetik az eredményt, vagy kizárhat lehetőségeket az általam ajánlottak közül.

Lambda Systeme Kft. KECSKEMÉT, Csillag u. 3. Nyitvatartás: H-CS: 7.30-16.00, P: 7.30-15.00 Gyopár termékek melyek elérhetők itt: OSB, Bitumenzsindely, Gipszkarton, Szigetelők Tel.: (06-76) 500-408 Fel kell hívnom figyelmét, hogy külső raktáraink, országos raktárhálózatunk partnercégeknél találhatók. Bár az egyes raktárakban alkalmazott kiskerárak azonosak a webáruházunk árai jellemzően kedvezőbbek, mint a kiszolgálási pontok helyi árai. Így ha webáruházunkban vásárol és kecskeméti raktári átvételt kér, olcsóbban éri el a terméket, mint ha a raktárba bemenne és ott veszi meg. A teljességhez persze az is hozzátartozik, hogy ha közvetlenül a raktárunkban vásárol úgy ott szakértő kollégák állnak személyesen rendelkezésre és nagyobb áruskálában válogathat, továbbá meg tudja nézni vásárlás előtt a terméket. A webáruház kiszolgálási minőségben nem tud versenyezni, de a személye kiszolgálásnak többletköltsége van. Tehát egyik megoldásra sem szeretném rábeszélni, vagy arról lebeszélni. Mindegyiknek van előnye és hátránya. Az IKO Superglas bitumenzsindelyek csomagjaiban 3 m2 zsindely található.

Egy csomag IKO Superglass hódfarkú 20 db zsindelylapot tartalmaz, ami 3 m2 felület fedésére alkalmas.

Opsz... elnézést, valóban nem került feltüntetésre a részletek közt ez az adat. Javítjuk. Jellemzően 3m2 egy csomag de egyes változatoknál lehet eltérés. Egyéb tartozékot a csomag nem tartalmaz, csak a zsindelylapokat zsugorfóliázva.